Les peuples autochtones canadiens

Musée d'histoire de Vancouver

Retour sur la côte ouest du Canada.
Après deux billets consacrés à Vancouver (présentation et histoire), nous nous intéressons aujourd'hui aux Amérindiens, aux autochtones, aux Premières nations, bref, à ceux qui étaient là avant.

D'abord un point sur les noms. Indiens n'est plus utilisé, car trop péjoratif, Amérindiens est de moins en moins utilisé un peu pour les mêmes raisons. On parle des peuples autochtones canadiens pour désigner les premiers occupants du pays, avant l'arrivée des Européens. Trois groupes autochtones sont officiellement reconnus par la loi constitutionnelle de 1982 : les Métis, les Inuits et les Premières nations.
Tous ces gens sont arrivés sur le continent américain en traversant le détroit de Béring à une époque où le niveau de la mer était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, ce qui explique peut-être qu'une très grande diversité de peuples et de culture s'observent le long de la côté ouest du continent, précisément en Colombie-Britannique.

J'ai vu plein de totems et un billet leur sera spécifiquement consacré. Ils le méritent !

Puis un préambule à propos des musées. J’ai visité plusieurs musées exposant des objets autochtones et en général ils hésitent entre l’ethnologie et l’histoire, ce qui est un peu perturbant. On nous présente une société « depuis les temps immémoriaux » (j’ai vraiment lu ça !) qui n’aurait pas d’histoire et puis paf, les dates arrivent avec les blancs. Et là, évolution, transformation, adaptation, bref, de l’histoire. Ce n’est pas du tout satisfaisant, mais je dois dire que j’ignore quel discours pourrait convenir. Il existe en effet différentes façons de raconter l’histoire, mais les discours historiques sont sans doute mal adaptés à une exposition en musée. Il faut lire de longs cartels, ce qui n’a rien d’évident. Je suis restée gênée par cette présentation de sociétés immobiles. Exception toutefois pour l’exposition de l’étage supérieur (pas celle du bas) du musée de Gatineau qui recours à l’histoire et à l’archéologie pour évoquer l'époque précédent l’arrivée des blancs.

L’autre particularité, c’est que ces expositions ont été conçues en collaboration étroite entre professionnels des musées et membres ou représentants des différents peuples autochtones. C’est une richesse humaine : les musées ne considèrent plus que ce sont des peuples disparus ou passés, ils ne parlent plus « à propos de » mais « avec ». C’est une richesse scientifique : les objets sont mieux identifiés, la technique de fabrication peut être retrouvée, les usages font l’objet de témoignages. Gros point positif (ah les vidéos de fabrication de canots !). Toutefois, est-ce à cause de cela qu’il est presque impossible de lire le moindre mot un peu négatif ? Ces sociétés semblent idéales, jamais traversées par la moindre tension, personne n’est opprimé, personne n’a aucune envie de sortir de son groupe… pas de famine chez les Inuits et pas d’esclaves chez les Haïdas. C’est regrettable.

Musée royal de Colombie-Britannique à Victoria.

C’est que le Canada et les institutions canadiennes n’en ont pas fini de se dépêtrer avec la mauvaise conscience. D’abord les maladies apportées par les blancs ont décimé les populations amérindiennes et ont transformé les villages en cimetière. Ensuite la politique d’accaparement des terres (la ruée vers l’or en Colombie-Britannique a eu de graves conséquences). Puis la politique d'assimilation forcée qui visait à faire disparaître les modes de vie autochtones (interdiction des totems, interdiction des potlatchs), la négation du statut de citoyen puisque les autochtones ont été les derniers à obtenir le droit de vote. Des années 1820 à 1990, des milliers d’enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles et à leurs cultures pour être… euh… « éduqués » dans des pensionnats où leur langue était interdite et où ils étaient souvent maltraités. Le gouvernement canadien a présenté des excuses à ce sujet en 2008. 

Bill Reid, La Variole série Les Pertes communautaires, gravure de 1965.

Les rives du fleuve sont ravagées par la maladie. Je vous reparlerai aussi de Bill Reid !

Dans de telles circonstances, il est peut-être trop tôt pour que les musées soient capables de proposer des discours vraiment satisfaisants pour tout le monde. J’avoue que les visites muséales ont été complétées utilement par une sortie dans un centre culturel Anishinabeg (de langue algonquine), véritable lieu de vie à part entière, avec salle de conférence, activités et surtout un petit vieux bavardant en algonquin avec beaucoup d’énergie - il faisait plaisir à voir.

Le centre culturel Anichinabeg à Maniwaki

Par ailleurs, dans les musées, j’ai vu des objets absolument magnifiques. Sur ce blog, il sera surtout question des Haidas. Restez à l'écoute !

Les étonnantes vitrines du musée d'anthropologie de Vancouver.

Les précédents billets de la série : présentation de Vancouver, histoire de Vancouver

Vancouver, une histoire

Sur le rivage, les troncs de bois.

Rappel : le premier billet.

Un petit peu d’histoire pour aujourd’hui.

Le site de Vancouver, et plus généralement la côte ouest du continent américain, est occupé depuis des milliers d’années par des populations amérindiennes très diversifiées, dont je vous parlerai une prochaine fois.

Pour cette semaine, concentrons-nous sur la période récente. Les Européens sont parvenus très tardivement dans la région puisqu’il faut attendre la toute fin du XVIIIe siècle pour les voir arriver. Ce sont les Britanniques qui mettent la main sur l’endroit : George Vancouver, officier de la Royal Navy et ancien compagnon de James Cook, prend possession des lieux en 1792. Dans la région nous trouvons également les Russes en Alaska et les Espagnols à San Francisco. L'arrivée des USA sur la côte Pacifique est encore plus tardive. Au départ nous avons une petite installation centrée sur le commerce de la fourrure.  C’est à partir de la taverne tenue par Gassy Jack Deighton que se forme le bourg de Gastown, qui prendra le nom de Vancouver en 1886 (et oui, Vancouver s'est formé autour d'un bistrot !). Entre-temps, la ville a connu une belle croissance démographique grâce au commerce de bois (j'ai vu de ces immenses radeaux de troncs descendre la rivière) et des fourrures et grâce à la ruée vers l’or. 

La statue de Gassy, dressée à l'endroit de la première auberge autour de laquelle la ville s'est développée.

La compagnie de la Baie d'Hudson existe toujours, mais c'est à présent une chaîne de grands magasins.

Des patates déshydratées, légères à transporter, pour nourrir les chercheurs d'or !

Toujours en 1886, Vancouver rejoint la Confédération du Canada : la condition pour ce ralliement était la construction d’un chemin de fer reliant la ville à la côte est. Au XIXe siècle, Vancouver devait se sentir bien loin du Québec et de l'Angleterre. La main d’œuvre asiatique a été massivement utilisée pour la construction de ce chemin de fer, en étant sous-payée et au mépris de sa sécurité. On a même estimé que pour le segment dans le canyon du Fraser trois travailleurs chinois sont morts pour chaque kilomètre de voie ferrée !

Des souvenirs de l'ancienne époque.

Un monument dédié aux Chinois canadiens qui ont fait la prospérité du pays.

Quelques fresques situées à Chinatown.

La forte présence chinoise à Vancouver est donc étroitement liée à la naissance même de la ville. On estime qu'un tiers de la population est d'origine asiatique. Et pourtant, ces non-blancs ont été bien maltraités par le Canada. Émeutes anti-chinoises dès le XIXe siècle, taxe exorbitante imposée pour limiter l'immigration chinoise (le Canada s'est officiellement excusé en 2006). Lors de la Seconde guerre mondiale, les familles d'origine japonaise ont été spoliées de leur bien et internées de force (là aussi, des excuses ont été prononcées). Les non-blancs n'ont pu voter qu'à partir de 1947, mais les Premières Nations ont dû attendre 1952.

Affiche datant de la Seconde guerre mondiale.

Cette côte ouest a donc une histoire très différente de celle du Québec qui fait appel aux basques, à Jacques Cartier, à Louis XIV et à tout le tralala. C'est plutôt dépaysant !

Un des vieux bâtiments de brique.

Marine Building, 1930, architecture Art Déco.

La ville a aussi produit de façon considérable des conserves de saumon.

La naissance du Canada !

Le premier billet était une présentation générale de Vancouver.
La semaine prochaine, nous partirons chez les Premières Nations.

Vancouver, une balade

Ainsi que je vous l’annonçais, j’ai passé une semaine enchantée à Vancouver. Où ça ? Au Canada, là-bas, sur la côte Pacifique, tout près de la frontière américaine, dans l’état dit de Colombie-Britannique (apparemment ce nom débile vient du fait que le fleuve Columbia traverse la région).

Petit billet de présentation pour ce jour !

La ligne du littoral est en S et plusieurs rivières ont leur embouchure sur le site de Vancouver. De plus un archipel, avec une île immense (nous y reviendrons), est placé entre le vrai océan et la ville, qui se trouve donc plutôt abritée. Vancouver est donc une ville ouverte sur la mer, avec des kilomètres pour marcher le long du rivage et regarder les oiseaux marins et se baigner. Les montagnes North Shore la surplombent.

Et ça ressemble à quoi ? Vancouver, qui est une ville récente (nous en reparlerons aussi), a connu un gros développement démographique et économique depuis les Jeux Olympiques d’hiver de 2010. Elle a reçu, depuis sa fondation, un grand nombre d’immigrés chinois, notamment des Hongkongais qui se sont barrés de Chine avant la rétrocession. D’ailleurs, à l’aéroport tout est écrit en français et anglais, les deux langues officielles du Canada, et en chinois et la ville est parfois surnommée Hongkouver. Au centre, des gratte-ciel très beaux. Il reste quelques bâtiments de brique du début XXe ou de la fin du XIXe. Des immeubles, des quartiers de cottages, mais aussi le quartier le plus pauvre de toute l’Amérique du Nord. Bref, une ville très chère pour y habiter, mais avec une super qualité de vie si vous avez les moyens.

Il y a un immense parc (plus de 404 hectares), le Stanley Park, en plein centre-ville. De façon générale, il y a beaucoup d’arbres*, dans des rues très larges. La ville cultive son image écologiste : ici a été fondée Greenpeace. Les déchets sont recyclés très largement* (y compris les végétaux, les gobelets en carton, les serviettes en papier, tout ce que nous ne recyclons pas) et la municipalité veut que Vancouver devienne la ville la plus verte au monde d’ici 2020*. D’ailleurs, si vous dites que vous mangez sur place, on vous fournira de la vraie vaisselle lavable et réutilisable. Mais je ne suis pas éblouie pour autant. Vancouver a une consommation très américaine (et plus vous consommez, plus vous recyclez, hein, mais il n’y a pas de quoi se vanter) et la pollution des bateaux et des avions doit être très importante. En revanche, la ville accueille résolument les cyclistes* : pistes cyclables, distinctes des pistes piétonnes, possibilité d’accrocher son vélo au bus.

Un bon article sur le sujet si cela vous intéresse. 

Et que visite-t-on une fois là-bas et que l’on s’est remis des 9 heures de décalage horaire ? On se balade en ville, on se balade en forêt, il y a un superbe musée d’anthropologie (qui est LE musée à voir dans la ville), une Art Gallery (qui ne présente que des expositions temporaires, on peut avoir de la chance, ou pas), la Bill Reid Gallery, un musée d’histoire.

Quoi d’autre ? Les toilettes ! De façon générale, au Canada, il y a beaucoup plus de toilettes qu’en France* (non mais, vraiment beaucoup plus), mais en Colombie-Britannique je les soupçonne d’être particulièrement bons sur ce point. Il y a même des toilettes « all gender », c’est vous dire, c'est une autre civilisation. La conséquence de cette abondance, c’est qu’il n’y a jamais la queue aux toilettes, ce qui constitue un confort supplémentaire*.

De quoi ai-je prévu de vous parler ? De l'histoire de la ville, des Amérindiens et particulièrement des Haida, de la ville de Victoria, d'Emily Carr et de la forêt.

* Quand on vient de Marseille, c'est très exotique.